寫在開頭：

　　我們平常所說的美術，都是有關視覺的藝術。設計分很多種，但大家目前所集中關心的，要用到PS的設計，無非就是人機界面（網頁也算一種人機界面）、平面廣告、動畫、插圖等等，這些都與視覺有關。

　　而視覺魔術當中，我們普遍運用的手法，就是通過視覺錯誤來產生各種各樣的“立體感”。本來都是平面的，但添加了各種效果后，你就覺得這是立體的，有空間感的。比如一個簡單的按鈕，就不再是平面的板塊，你會覺得它是有體積感的。這就是我們所說的“逼真”。

　　首先要說的是，我舉的例子都會是很簡單、數個步驟就能上手并且能演變出其他效果的，因為我覺得對于初學者而言，畫一個方塊，和畫一個人頭像在操作上沒有很大的區別。如果你參加了美術班的學習，你就會知道，對于陰影、高光的把握，畫一個雞蛋與畫一個人頭像沒什么不同，不同的就是后者需要結構上的理解與更多的練習。舉個小例子，小非想必大家很熟悉了，以PS描繪逼真的超寫實人像，他對自己的操作是這樣說的：我無非就是用了路徑、加亮與變暗工具多一些而已，剩下的就是美術功底了。因此，對于初學者，我不推薦馬上去畫什么人臉，而是先理解好、運用好手頭的這幾樣工具，再深入研究結構，這樣才是學習PS之道。

　　好了，我們現在馬上開始，從結果倒推到步驟的思考之旅。大家來看這個水晶按鈕（呵呵，我總是從水晶按鈕開始，因為它基本上把樣式的技巧都用上了）。
　
　　下面我們放大來看這個水晶按鈕由哪些結構組成。按鈕構成圖：

　　按鈕橫截面光線圖：

　　1、任何光滑的東西都會產生鏡面反射，水晶按鈕當然不會例外。

　　2、要讓按鈕浮出畫布，陰影是少不了的。有了正確的陰影，人們感覺才會更逼真。

　　3、這個水晶按鈕是紫色的，但不是平板、呆板的平紫色，而是一個從紫紅到粉紅的漸變色，為什么會這樣？因為它是透明的，光線從上到下投射下來的時候，由于下部的角度問題，產生的反射越來越多（這部分可參考物理學知識），所以下面的顏色會較淺。（注：我們假設光源在正上方）

　　4、按鈕是扁圓的，到了邊緣，這個曲度發生較大的變化（大家可以想象一下這里的橫截面），因此邊緣會變暗，于是會有這一點點的陰影。

　　5、原理如4，但這里的陰影更大，為什么？大家想想一個玻璃杯在單光源照射下的情景：如果不是有反射的話，整個杯子就會在背景中消失，對不對？因為它是透明的，光線在上面不留痕跡（除了反光），因此這里為什么暗，是因為它是透明的，把后面的陰影也透射出來了。這里要說明一點，如果要把現實中的水晶按鈕的光線反射等等完全搬過來是行不通的，不是不能做到，而是對于這樣的一個小按鈕成本太大了。我們只需要稍稍模擬得更接近就行了，因此又有一個題外的原則，對效果，要適當取舍。

　　很多人可能要問了，不就做一個小按鈕嗎，用得著花這么多筆墨去說這些物理問題嗎？——這不對。只有深入理解結構，才能舉一反三。下面就要說到，理解這些東西究竟有什么用。

　　好，現在我們開始思考，我們應該用什么工具去實現這些效果。（在這里不妨停住，自己想想，剛剛分開的那些結構部分，如果是你自己，如何把這些部分畫出來，并且組合起來？）

　　部分1：高光讓我們產生這個物體很光滑的感覺。但要實現很容易，我們畫一個這種形狀的白色塊，然后以一定的透明度疊加在下方的按鈕實體上面就行，這個問題解決了，我們需要的是一個新圖層，一個以白色填充的圓角長矩形。——具體步驟先不急，我們先要知道我們要些什么。

　　部分5：對于下面的大圓角矩形，上部以及邊緣會發暗。如何才能讓這個大圓角矩形的上部以及邊緣有點暗呢？這里列舉兩種做法。一種是用羽化的選區把按鈕矩形的邊緣變暗。變暗有什么好辦法？色相/飽和度工具，此法用在這里有點小題大作，此外這種方法是一次性的，不能再調整的，也就是說當你確認修改后，下次要改回來可就不那么容易了。那么我們選擇第二種做法，圖層樣式。記得圖層樣式里面有一個“內陰影”嗎？對，內陰影～ 內陰影除了能干內陰影這件事之外，也能讓邊緣變暗——我們只要讓陰影在邊緣停留就好了嘛。看圖：
　　看看第三個就是，參數怎么調整？這里先不說，大家可以根據上面的那個圖自己調整一下方向、距離與大小，試試看。

　　這里還有一個值得注意的是，為什么用內陰影更好，是因為大家發現沒有，雖然說第三個內陰影效果是邊緣變暗，但這個暗又是上下不同的，上面的陰影寬些，下面的陰影窄些，這正是第5部分需要的效果。內陰影是有方向與距離控制的，因此我們可以把那個陰影調節得上寬下窄。這就是我們選擇內陰影樣式的理由。有了這種特殊的陰影，按鈕會產生一定的立體感了。

　　部分4：這里還有一個較窄的、細細的邊緣變暗。因為我們剛剛已經采用了內陰影來制作按鈕的立體感，難道再增加一個內陰影效果嗎？PS里面不允許說一個圖層加幾個同樣類型的樣式。那我們要換一下口味了。這個較黑較細的邊緣，應該對整個按鈕都是均勻的。整個按鈕具有變暗的模糊邊緣——用色相/飽和度工具當然可行，但不能事后調整——還是用樣式吧，什么樣式呢，內發光。

　　內發光不僅能發“亮”光，也能發“暗”光。看圖：

　　第三個色快產生了邊緣變暗的效果，如何做到的呢？看看具體的參數設置：

　　好，至此，是我們應該組合這些效果的時候了。看圖：

　　大家注意到我原本的色塊是綠色的沒有？——因為有了漸變疊加，原來用什么顏色都無所謂。我這里一開始就是亂選了一種顏色填充圓角矩形，反正到后面都能調整，方便得很。

　　反思一下剛剛得步驟與結構，究竟是那些步驟讓我們產生了按鈕得立體感？

　　－投影樣式能讓物體浮出畫布；
　　－內陰影樣式能讓物體產生玻璃般的透明立體感；
　　－內發光能讓玻璃的邊緣更加真實（我們感覺到這個按鈕的橫界面下邊緣必定是圓滑的）；
　　－漸變疊加樣式能讓按鈕的反光更為真實，也讓整個按鈕的色彩層次感更豐富，不死板；

　　思考了這些以后，如果要做別的按鈕可以嗎？我要怎么產生立體感呢？金屬的和玻璃又有什么相同和不同之處呢？還有其他的樣式，比如斜面與浮雕、光澤能做些什么嗎？這些在我接下來的后面說金屬立體感的時候就會說到，但在此之前，大家都可以先自己思考一下。

　　好了，我們先把這個按鈕完善一下吧。基本的圖層樣式已經做好，我們以后再要做這種按鈕可就方便了。看圖：
 
　　看，各種形狀都行，只要我們復制、粘貼圖層樣式。然后大家注意到樣式產生了立體感與按鈕的折射與陰影，但高光還是要自己做的。上圖中圓形按鈕與長圓角按鈕就加了高光，高光怎么做，已經不用我再補充了吧。但有個東西需要提醒，就是高光也有層次感，注意看下圖：

　　左邊是平色不透明度為100的白色快，當然不像高光了。右邊的就不同，白色塊是透明的，而且有上下漸變的變化。這里用的辦法是為高光加一個蒙版，然后在蒙版里使用黑白漸變，使得白色塊的不透明度降低并且產生上下漸變的層次變化，更為逼真。
　　下面我們再把這個按鈕變得更完美些吧。既然是水晶按鈕，那就是透明的。如果我們在底下墊一層網格，那就應該會透出一些來。看圖，我們在底下加上網格。

　　這里有兩個同樣的按鈕，都不透明。下面我們要把下面那個水晶按鈕變得透明。首先我們把按鈕的混合模式改成“柔光”，柔光能讓我們的按鈕以一種透明模式覆蓋在圖案上，但又能保留陰影與立體感。但要讓它透明，還要花點小功夫：首先要想它為什么原來不透明？

　　是漸變疊加那里，它是一個不透明的漸變色，于是讓按鈕不透明了。

　　打開樣式的漸變疊加對話框，看看參數有什么可變化的：

　　對，有個不透明性。原來是100％，我們下降到56％看看效果如何？

　　果然，整個按鈕透明了。這個時候有人會問，為什么不把那個按鈕層全層下降不透明度呢？我們來看看比較好了。

　　整個圖層的不透明度下降后，的確是透明了，但邊緣也模糊了，讓人覺得立體感就沒有了。原因就在于那些產生立體感的樣式：內陰影、內發光、陰影也一并透明了，因此效果就下降了。我們看第二行第一個按鈕，是有顏色的水晶按鈕，立體感仍在。

　　把漸變樣式變成完全透明又如何呢？這里還要記住，那個內陰影是有顏色的，我們把漸變色去掉之后，也要把內陰影變成灰色（灰色就是中性色，不帶色相的），這就產生了無色彩的透明玻璃按鈕，第二行第二個。

　　追求完美的人可能會說，玻璃會有折射的吧，下面的網格不應該是平的才對。這是對的，但考慮到我們的按鈕比較靠近背景，發生的透鏡效果不會太明顯，如果我們一定要這個透鏡效果的話，那就要把后面的背景做些透鏡變化了。的確可行，但會讓背景破壞，如果我要移動按鈕位置的話，就麻煩了。所以考慮再三，這個效果先把它忽略，日后在有需要的時候、定稿的時候，再做不遲。下面給出一個有透鏡效果的透明按鈕：

　　上一節我們學習了從觀察水晶按鈕到制作水晶按鈕的過程。想必大家現在對立體感有了一些認識。立體感，最主要的就是塑造光影。




　　上面是一些非常簡單的按鈕，還有刻線。縮小看很逼真，但放大后看，不過如此：還是陰影與光線的組合。舉這些簡單的例子做什么呢？其實我想說的就是，很多復雜/逼真的立體效果，都是這些簡單把戲的組合。黑白一組合，就能給人立體的感覺，因為這個陰影與亮部的東西，實在是太深入人心了。好，再次從觀察效果出發。這次舉個裂縫的例子。看圖：
　　這個鋁罐，按道理而言是不可能有這種裂縫的 本來我想找個瓦罐的，但一時找不到，就用了易拉罐了，大家湊合吧。乍一看，視覺上還是能欺騙眼睛的，因為這個裂縫符合了我們所要的立體要素：高光與陰影。好，讓我們再次來分析一下這個裂縫的結構。看看放大的圖：

　　這張局部放大后，大家可以看到，有黑有白，黑的是裂縫陰影，白的是裂縫壁的高光，對比一下上面的效果圖就很清楚了。

　　這張是另外一個要注意的小地方，就是鋁罐口那里裂開一點后，背后的鋁罐蓋應該能看到一點點，對比一下原圖！這個小細節很重要，有時候像不像關鍵就是在這種小細節！

　　現在我們又來思考了，如果我要做這個裂縫，我要準備些什么？

　　-隨機的裂縫，這是顯然的；
　　-裂縫的黑影與高光，這是立體感的關鍵；
　　-那個小缺口的細節；

　　知道要準備些什么了，我們要想究竟哪些工具能滿足我的要求？

　　隨機的裂縫，也就是一些不規則的細紋，我們用什么來做？手繪當然可以，但功底不好，未免生硬。材質圖片素材是非常好的選擇，比如找些大理石紋的照片，我們就能把里面的條紋弄出來。但如果要空手套白狼呢？想想PS中有什么工具能產生隨機條紋的？或者說，是產生隨機邊緣，只要有隨機邊緣，那隨機條紋還不容易嗎？——云彩，PS中產生隨機效果的非常重要的一個濾鏡：渲染-〉云彩。怎么做等等再說；

　　黑影與高光，無非就是黑白的配合，想想剛剛提到的那些小刻線吧，只要是黑白配合，要產生立體感太容易了；

　　小缺口，更加容易，再看圖

　　我們用與瓶口相近似的色塊把那個產生缺口的地方填掉就行。剛剛說到的3個東西，非常簡單。可能第一步空手取得裂縫復雜點，但只要看我做一次例子，大家就明白是怎么回事了。看圖，我們新建一個空白的文檔，然后使用 渲染-〉云彩：

　　大家看到了吧，隨機的紋理。怎么變成隨機的條紋？或者說，先完成中間的一步：怎么變成隨機的色塊？

　　觀察這個云彩，我們可以得出結論：它是一個黑白灰隨機變化的紋理結構。如果我們能把它變成黑白二色（無灰調子）的，必然就能取得隨機的邊緣。按CTRL+L，調出色階命令：

　　大家看到沒有，這個對話框有5個小三角。其中我們關心的是立方圖下面的3個，黑/灰/白三個小箭頭。分別代表什么意思呢？黑就是黑場，代表畫面中暗部，灰就是灰場，代表畫面中的中間調，白就是白場，代表畫面中的亮部。我們嘗試收窄這三者的距離看看？

　　大家發現沒有，云彩模模糊糊的紋理邊緣開始變得清晰起來。為什么會產生這種效應呢？大家注意看這個黑場的左邊，對應立方圖（就是像股票曲線那種東西）的左邊，其實就是畫面中比這個黑箭頭所指的亮度更暗的部分，現在系統把它們全部變成黑色（最暗）。黑箭頭就是代表畫面中最暗的地方，所以在黑箭頭左邊的，當然也是最暗了（也就是說，原來有點灰的，會變黑了）；再看白場的右邊，對應的右邊的都變成白色（最亮），原理也容易猜到，白場是代表畫面中最亮的地方嘛，如果比白場所指的位置更右的話，自然也就是變成了白色。

　　因此，兩邊一收窄，嘿嘿，灰色就消失了。我們把3個箭頭重合看看如何：

　　非常完美的隨機邊緣產生了。那怎么取得隨機的裂縫呢？下面的步驟屬于沒什么可講的步驟，我就帶過，大家看了之后就明白了。按W，魔術棒工具，并把容查設置為0：

　　然后選中白色部分，刪除：

　　我們得到隨機邊緣了，然后把這個黑色的層復制多一層，然后按一下D切換到默認白前景色，按SHIFT+ALT+DEL（使用前景色保護透明度填充圖層）：

　　按CTRL+T，自由變換上面的白色層（為什么用白色，無非是讓它和下面的原層分開，好分辨而已）。同時按住CTRL，把箭頭指向9個控制點的第一行第二個。

　　注意上圖，箭頭變成單黑色。然后鼠標往右下拉，注意控制好度：

　　大家已經看到我們想要的裂縫紋出現了，上寬下窄，慢慢向上裂開的。按ENTER確定變換，然后栽入白色層的選取再刪除白色層。選中黑色層，然后按DEL刪除選中的部分，再把其它不要的裂縫刪除，效果如下：

　　再來看看我們的隨機條紋成果（為了便于觀察，我把背景填充為一個灰色）：

　　好啦，下面我們要用到黑白大法了。看圖：

　　把黑條紋復制多一條放在下面，填充成白色（按D、X，然后按SHIFT+ALT+DEL，記住快捷鍵）然后把位置錯開，大家看得很清楚了。然后我們把白條紋的位置盡量靠近黑條紋，但又露出一點點：

　　裂縫出來了，我們把它疊加在罐子上，就能讓罐子裂開。上面是做裂縫的小操作了，熟悉后操作起來會非常快的。

　　我們現在回到罐子去，提幾個要注意的地方。看圖，我們分析一下結構。
　　由于時間有限，顧不上細細調整了，畫面破綻還是很多的，但原理知道后，大家自己練習，一定會做出更好的效果~

　　幾點小注意：

　　1、這里的裂縫走向是不大對的，因為那里是凹下去的部分，裂縫也應該隨之凹下去，大家重新作的時候要注意；

　　2、由于有罐口與罐身的遮蓋問題，再加上透視，裂縫從視覺上要分為兩部分，走向也不一樣；

　　3、小缺口，不要忘記了，少了之后那個黑色就不是裂縫了，而是黑帶；

　　4、裂縫的高光有些地方會很明顯，有些地方會由于角度問題看不到，所以我們剛剛疊上去的黑白兩條紋，白色條紋某些部位要適當刪除或者降低亮度，這樣才會真實（大家可以仔細觀察實際生活中的裂縫）。

　　好了，這里還是最后提醒一下：不是什么東西都能做個裂縫的，比如軟綿綿的東西，做個這種硬裂縫，會讓人以為這是畫布（或者是照片）裂開了而不是軟綿綿的東西裂開。我的意思就是說，要做效果，也要看對象，沒有一種效果是什么對象都能硬加上去的，違背了最根本的實際原理的話，造成的后果只能是生硬。

　　今天就到此為止。接下來我們要對這個罐子作更多的延伸改變。

　　先布置個小練習，大家有時間的話做一做。練習題目：把罐子剪開！仿照以下效果，之前思考用了那些工具、哪些地方是我們塑造立體感所必要的？


　　這節繼續講立體感與質感的關系。這是下一節用到的例子，大家可以先當作練習思考一下。在玻璃器皿上開一個洞。

　　節中我提到了兩個小練習。大家也做了，效果很好，細節都把握住了。我這里再提一下一些可能被忽略的小技巧。這里我就挑玻璃器皿的例子詳細說一下。還是從效果倒推回去。我們先來看圖。

　　1、玻璃切口，會有一些爆裂的痕跡，加了之后能讓玻璃裂口更加令人信服；

　　2、玻璃的橫切面，這個橫切面會有色彩的變化，會因為玻璃材質的不同紋理而產生不同的折射，還跟切口平不平有關系。

　　3、按照透視，如果這里有玻璃的裂口的話，再加上玻璃的透明，我們應該能看到一個帶狀的裂口！（想象一下平時我們打爛玻璃的樣子）這個小細節很重要，去掉之后就失去了一種透明玻璃的裂縫感覺，沒有的話，效果會打折扣。

　　4、透過洞口看里面的水面，顏色會比經過玻璃反光的顏色深一點，清晰一點。

　　上述4個小細節，是我們要重點注意到的。玻璃的開口是什么形狀？可以是隨機的破裂（但不是像瓦罐那種復雜的裂口，而是多邊形的裂口），也可以是規則的，比如正方形，三角形等等，甚至你可以把自己的名字刻上去。但切口的透視，切口的透視反映了實際切刀的刀鋒是怎么下手的，必須合理，才能讓人信服。

　　下面我們來分析一下制作方法。

　　1、很簡單，使用的是我們上一節用到的黑白配線法，注意光源是在上方，于是刻線白色在下，黑色在上，刻線的黑白層合并之后，適當降低透明度，讓效果不至于生硬。

　　2、玻璃橫切面，用白色塊畫出形狀可以么？可以，但不是完美的做法。我們是對一幅真實的照片進行處理，PS就是圖片處理的大師，它能把東一塊貼到西一塊，卻不留痕跡。如果我們打算在一幅照片中塑造出一個真實的原來并不存在的物體，那這個物體與照片中的原有物體的結合，就是一門精巧的技術。一個很使用的技巧是，就地取材——比如這個裂縫。如果我們能在原照片中取得一塊材料，當作這個切口并加以適當的調整的話，效果自然要比死板的白色塊疊加要好得多。

　　下面我們就找找看，哪些地方能用：

　　我上面用選區大概示意了一下，這些地方都能用，與腦海中的切口相符。然后，我們把這一條條的“圖帶”，按CTRL+J，從背景圖層中復制為新圖層，然后移動到相應位置，并做拼合。

　　拼合之前記得要調整光影，按CTRL+U打開色相/飽和度對話框，把亮度相應地調低或者高。光源從上方投射下來，上面三條色帶應該哪個最亮，哪個最暗？

　　很明顯，底下的那條處于反射的最佳位置，應該是最亮的；左上方那條由于與光線方向成角較大，于是也會較亮；而右邊的那條帶就因為成角較小，幾乎沒有直接的光線投射而較暗。這些細節都要注意到。

　　4、畫出一個三角形的選區，按CTRL+J，從背景圖層中復制這塊“洞口”為新圖層，然后用CTRL+M，曲線命令，按住曲線的中間往下拖，把選區部分變暗。然后～ 一個細節就是透過玻璃壁成像在觀察者看來會高一點，也就是說，洞口看到的水面應該低一點。這里我們再把這個復制出來的新“洞口”圖層稍稍往左下拉一點一點就能仿照這種折射的效果了。最后我把源文件中各部分拆開，大家可以清楚地看到構成的結構。

　　我們來回顧一下，究竟上面切口的立體感是從哪來的。

　　——洞口（4）色彩與周邊環境色彩不同，導致人產生了“這塊地方與周圍不是一塊”的錯覺，同時由于錯位，讓人感覺到了周圍玻璃的折射，并且覺得這塊深色的“塊”才是沒有被玻璃遮蓋的錯覺；

　　——切口色帶（2）的透視以及三條色帶的亮度對比，還有就地取材所得的紋理（比白色帶的說服力要大得多！）讓人感覺到這是一個合理的切口，配合上面的洞口，我們就感受到了玻璃的厚度，以及洞口的存在；

　　——細小的裂縫（1）讓切口效果更復雜，更細膩，是否具備豐富的細節是真實與虛假的重大區別。

　　——透過玻璃看到的裂縫帶（3），讓玻璃的透明度更有說服力，與（1）配合，讓人感覺到了這是玻璃獨有的透明裂口。

　　上述細節一個不能少，這就是構成玻璃器皿洞口立體感的必要因素。

　　上3節我們粗略地研究了一下立體感的構成。可以得出一個大概的結論：亮部與陰影構成了立體感。這個感覺是感性的，我們還要把這個“黑白配”的印象繼續深化。單純的黑白配（或者說明暗配）就能塑造出讓人信服的立體感嗎？——是的，但還不夠。黑白能讓人有光線的感覺，但從白到黑所產生的變化又是非常微妙的。下面我們來觀察一組漸變。

　　這些漸變都是PS自帶的漸變工具制作的。大家覺得哪根柱子最立體呢？答案是最后一根最符合現實中的光線，最立體。前面幾根漸變都簡單，我們著重分析最后一根的漸變構成。

　　我們看看這個漸變的灰度變化。從左到右，一共有5個關鍵色。

　　其中最主要的是第3和第4個關鍵色，就是我們以前說過的“黑白配”。但其他輔助的關鍵色呢，卻是必不可少的。左邊均為亮部，右邊為暗部。但亮部會有亮部的變化，比如因為柱子的形狀，關鍵是慢慢亮起來，越來越亮，到了第3個關鍵色，就是高光部分，然后就到了讓人感覺最暗的“明暗交界線”，最右邊卻又因為對環境的反光而略為亮一點點（注意右邊的深灰色調子）。

　　這就是從白到黑的光線過渡層次。有這些復雜的層次，我們才得以塑造出真實。其實在實際運用中，我們也沒有辦法做的這么細致。因此上面5色就會被精簡到三色：高光、暗部、反光。反光一定要有，因為它提醒了我們周圍環境的存在。

　　漸變是很機械的，但是是基本。下面我們來看看如果通過一系列的簡單操作，作出復雜的陰影變化。

　　這是我事先畫好的一個圓柱體，柱體部分使用了單純的白－黑漸變。大家可以看到，如此單純的線性漸變顯然是不符合要求的，造成的結果是陰影死板而無變化。下面我們來看看如何改進。
　　首先我們要重新定位一下最高亮度與最低亮度的位置。如圖：

　　使用最基本的左白右黑漸變，如圖拉出。注意白點與黑點的位置。然后我們要制作右邊的環境反光，用選擇工具拉出一個矩形的選區，覆蓋暗部的右邊：

　　然后按CTRL+ALT+D，鍵入適當的羽化值。這里羽化10象素。為什么是這個值？——憑經驗，呵呵 因為不同的物體有不同的大小，我們要根據大小來決定羽化的半徑。羽化，就是為了讓選區的邊緣“柔化”，以此來達到柔化應用的程度，產生平滑過渡的效果。如下圖：

　　然后按CTRL+U，把明度提高，把右邊的暗部提亮一點，制作出環境反光的樣子。

　　這種做法就是我教程里典型的基本操作：選擇，然后羽化，然后調整色相與飽和度（我在以前的教程，質感表現基本手法 里有詳細的說明，大家可以去搜索一下）同樣做法，把左邊變暗一點，把高光提亮一點，記得要羽化。如圖：
                      　　幾步熟練之后，操作起來速度很快。可能有人問，為什么不直接調整漸變？漸變雖然好，但每次根據不同的光照條件去調整那個漸變條還是很麻煩的，而且效果無法得到直觀的預覽。而這幾步的好處就是，能夠以最直接的方式去表現我們需要的真實。

　　現在我們把兩個圓柱體擺在一起看看差異（這里忽略了地面上的投影）。
　　
　　左邊是初始的圓柱體，右邊是修改后的。顯然，效果是后者好的多，對嗎？

　　上面這節對大家而言可能會感覺到有點悶。誠然，對于很多可能想在我這里找到一些效果捷徑的讀者而言，這部分的確很枯燥。但我還是要不厭其煩地提醒，只有懂得立體感原理的，做出來的東西才不會是呆板的、死氣沉沉的。

　　再拿剛剛上面的圓柱體的例子，右邊的那個圓柱體，效果上已經要比左邊那個完美很多了，但大家細心觀察得話，就一定會感到右邊的圓柱體，還是有點怪怪的。

　　對嗎？有點說不出所以然來？只是覺得怪？沒錯，右邊的圓柱體，柱體已經很完美，但頭頂的封蓋還不行。應該很容易猜到，它用的還是線形漸變（怎么改善？這個也當作小練習，我想對大家而言，是很容易的事情）。

　　現實中的陰影不可能是完美線形的，正是由于光照強度的平方或立方的函數衰減，導致陰影深淺的非線性。不僅僅是陰影如此，還有景深導致的模糊等等，都是非線性的。

　　因此，要塑造出真實感，就要避免“線性”的分布。比如剛剛我調整了漸變（以多階段的線性漸變來模擬非線性分布），或者是利用羽化/亮度這樣的操作，把原有的線性打破。

　　上面所說的都是一個陰影的變化。或者直接一點，我們說的是“光線在圓柱體上的分布”。但我們分析這個光線分布的時候，是把這個圓柱體本身的一個反射忽略了的。我們開始假定它是一個粗糙的無鏡面反光的物體，這樣有利于我們分析，究竟有哪些光線投射到它的表面上。

　　但如果說要研究金屬表面的話，就大不一樣了。金屬由于光滑的表面，導致它會發生鏡面反射。而鏡面反射，是一種很獨特的反射，我們能同時看到表面很亮，然后周圍很黑——呵呵，非常枯燥吧，可以理解，但請堅持看下去——

　　我們舉個例子來說明鏡面反射的原理。

　　看上面的圖，可以知道為什么在同樣的光照下，金屬表面會有高亮度與暗色帶交替出現的獨特反射。大家看上面是一面鏡子（金屬表面），由于我們真實世界中，所有的物體都可能成為光源（因為光線到處反射，每個物體只要亮度高，都能把光線反射到目標物體上去）。我們這里假設只有一個光源在黑暗環境中。假如我們直接看這個光源，會看到什么？很顯然，我們會看到一個亮點散發出條狀光線，然后周圍是黑色。我們會看到全部一片白嗎？當然不會，除非這個光源很大——因為我們的眼睛是透明的，是清澈的，這里面沒有太多的漫反射發生（只有漫反射，能讓一大片的面積變亮）。而鏡子，大家都知道，透過平的、完美的鏡子，看到的東西與我們直接用眼睛去看，沒什么區別。

　　ok，這就是金屬這種獨特質感的成因。

　　我們來分析一下下面這個3D渲染出來的金屬物體的質感（雖然不是照片，但其逼真程度已經和照片相差無幾了）。

　　1、高光，反射的就是天空；

　　2、暗部，反射的就是環境細節。

　　大家想想小時候我們去公園照的哈哈鏡，是不是把我們都扭曲了？金屬物體的圓滑表面就是小型的哈哈鏡，不是太清晰的哈哈鏡，由于把周圍環境扭曲成像了，于是給給我們一種非常獨特的光線感。

　　明白了原理，下面我們就來試試看能不能用PS模擬出金屬表面。

　　首先做個小實驗，假定周圍沒有各種細節，單純是平滑的光源與中灰色的環境，也就是剛剛我們畫那個圓柱體的光照與環境條件下，金屬有什么不同的紋理。

　　上面有兩個同樣的圓柱體（柱體部分是正確的漫反射陰影）。我們把左邊的那個變成金屬。
　　選中左邊的圓柱體，按CTRL+M，打開曲線工具。把曲線調整成如圖樣子：

　　這里我們忽略上面的封蓋（封蓋不能與柱體一起調整，因為相對光源而言，他們兩者并非相同的方向），把目光集中在柱體部分。大家看到模擬出來的金屬效果了。同樣有高光與反光，但這相當于一個曲面對光源與反光源扭曲成像。

　　那么，既然是成像，如果我們使用真實的環境照片來成像，可想而知，效果當然就會更好。馬上就來試試看。

　　這是一個用稍微調整過的漸變拉出來的球體。感覺石膏似的，很普通。下面我們來為它貼上環境反射圖。環境貼圖的原圖在此
　　一步一步來，我們先要考慮如何做出一個扭曲的環境貼圖。可能很多人馬上反應到：PS里面不是有個球面化的扭曲濾鏡嗎？用來作球剛好！——其實不然。我們首先來比對一下真實的環境貼圖反射是怎樣的。

　　這是一個從3D軟件里渲染出來的金屬球（有著鏡面反射），它和真實世界中的金屬球相差不大，可以作為我們的參考。

　　這里會有人問“成像不是倒過來的嗎？”——當然不是，這個是鏡面反射球，而不是透明玻璃球。前者通過鏡面反射而成像，后者通過透明折射而成像。看起來，前者是正的，后者是倒的。

　　真實的反射就應該是上面所示，我們要做的就是用PS去模擬，哪怕是近似也好。先試試看用球面化看看如何。對剛剛的平面環境貼圖，用圓形選取，然后使用扭曲-〉球面化-〉往凸的方向拉動滑塊，確定，多應用幾次，我們來對比一下兩者：

　　很可惜，球面化不能滿足我們的要求，球面化給人的感覺是透過放大鏡，看近處的東西，而不是環境反射。

　　那渲染-3D變換可以嗎？當然也不行，因為我們不是要把圖貼在上面，而是把圖反射在上面，篇幅有限，這里就不對比了，大家可以自己試試看。

　　這里告訴大家，很遺憾，PS無法做到這種扭曲。但有一條路子是能稍微接近這種效果的，當我們對畫面要求不算太大的時候，就可以使用，給人的感覺就是一種很強烈的球面反射。這個路子就是利用極坐標濾鏡。

　　我們來看看利用極坐標的結果。選濾鏡—〉扭曲-〉極坐標-〉平面到極坐標
　　

　　結果如下：

　　我們可以對比一下真實的環境反射，果然是有點接近。但可惜的是，我們轉換的結果不是完美的，而是出現了一條縫在12點的方向（看上圖）。

　　為了消除這個小裂口，我們只好再用模擬的手法了，橡皮圖章工具。按S選擇橡皮圖章工具，按住ALT切換橡皮圖章為采樣模式，在周圍點一下進行采樣點的設置：

　　然后放開ALT鍵，把那條明顯的縫蓋掉。蓋個大概就行，等等還要縮小，因此我們不必太在意這里的一些模糊。

　　接下來我們使用圓形選擇工具，拉出一個橢圓，把扭曲之后的中心橢圓部分蓋住，按CTRL+C復制選取內容

　　然后粘貼到畫布中，對形狀和位置作一個調整，我們再來對比一下真實的環境反射，看看我們的貼圖差多少：

　　這回有點像了。現在我們只是得到了大概的近似貼圖，下面我們把它貼到我們的球體中去，貼圖+明暗變化，就是我們需要的金屬球效果。

　　回到我們剛剛的那個普通的石膏球。首先我們打開曲線調整對話框，把石膏球亮度降低（為什么降低我后面再說）。記住右上角那個點就是高光點，一并把它稍微拉低，這樣我們的球的高光也會暗一點了。

　　然后我們把剛剛做好的貼圖拉進來，按照石膏球的大小對好，把模式選為“濾色”，再降低一點飽和度，提高一點亮度，如下圖，為了讓大家看清楚點，我這里稍微錯開一點點：

　　這里說一下為什么剛剛要把低下的石膏球亮度降低，因為“濾色”方式會讓底下亮度增高，如果一開始不降低亮度的話，這里疊加上來的效果就太亮了，因此預先把亮度降低一點。
　　然后我們為了增加金屬效果，我們填充一個小白色塊在球的左上部（填充之前記得羽化3像素，因為高光的邊緣沒有那么清晰），如圖：

　　后一步，合并球體之后，我們載入球體的選區，然后反選（CTRL+SHIFT+I），羽化10像素，再把選區往左上拖動一點，如圖：

　　然后按CTRL+U打開色相/飽和度，把球體的邊緣亮度降低（這樣更為真實）。我們來對比一下成果吧。